Roza59.ru

Можно ли пересадить цветущую герань

Цветущий дом

Март … солнышко уже по-весеннему пригревает, света и тепла становится больше. Энергия солнечных лучей дает пробуждение нашим пеларгониям,еще пара недель и они пойдут в активный рост.

Солнечных окон у меня восемь ,те пеларгонии что живут на них зиму где то в конце февраля в моих условиях начинаю обрезать ,готовить к новому сезону ,одни сорта обрезаю на пень ,другим провожу формирование куста и конечно всех пересаживаю .Я стараюсь это время не упустить и до 10-15 марта провести все работы.Если весна не спешит с приходом,то сроки сдвигаются,ведь весна весне рознь,один год рано и тепло и чувствуется вот она весна,а в другой год поздний на тепло.

До середины февраля у большей части моих пеларгонии период зимнего покоя, они размещены на светлых, довольно прохладных подоконниках, поэтому зимой только с некоторых экземпляров пеларгоний я беру черенки для укоренения. Зимние черенки хорошо укореняются и растут под лампами, больше может пострадать от черенкования маточное растение находящееся без досвечивания на подоконнике. Обрезка или черенкование в период покоя может ослабить растение и стимулировать зимний рост побегов, которые получаются слабенькими и вытянутыми, в итоге весной такие кусты очень сложно привести в порядок. Хорошо дают корешки черенки взятые с пеларгоний в конце февраля или в самом начале марта я называю их»голодные»черенки ,маточники отдыхали и не подкармливались,поэтому черенки укореняются без особых капризов.

За зиму пеларгонии теряют часть листьев, в каком количестве зависит от условий содержания и сорта. Стеллары( зависит от сорта), миниатюрные и карликовые сорта почти не страдают во внешнем виде (из-за медленного роста они практически не вытягиваются),активные в росте стандартные зональные пеларгонии из-за значительной потери листьев превращаются в оголенные долговязые кустики,красоты в этом конечно нет, но лучше их оставить в таком виде до весеннего формирования.Стандарты первые начинаю обрезать ,потом карликов,а мини позже всех . Весной после обрезки на ветках проснётся сразу несколько спящих почек, они быстро и равномерно пойдут в рост и у вас будет красивый, пушистый кустик пеларгонии. Сильные весенние побеги, значительно более крепкие, с короткими междоузлиями, через месяц – полтора заложат цветочные почки.

Обрезка весной индивидуальный процесс для любого сорта, нужно просмотреть каждое растение и определить, как лучше его сформировать.

Обрезаем весной:

Изогнутые, старые или сохнущие побеги.

Побеги в центре куста, если их слишком много.

Осенние черенки, выросшие к весне в одну ветку (в нижней части ствола у многих уже пошли в рост боковые побеги или проснулись почки на стволе) обрезаем, оставляя 3-4 точки роста.

Зональные пеларгонии с вызревшими стволами можно обрезать «под пень» оставить 3-4 междоузлия и срезать чистым лезвием (обработать спиртом), на оставленном стволе должно быть не меньше 2-4 спящих почек. Срезы растений не обрабатываю, оставляю над листовой почкой 1-1,5 см, обычно стебель подсыхает до верхней почки.

Такая кардинальная обрезка, как на фото ниже ,позволит омолодить зрелый куст пеларгонии, но цветения придется ждать почти до лета, иногда черенки с таких кустов после укоренения зацветают гораздо быстрее, чем обрезанный куст (можно оставить сильный черенок для дальнейшего формирования, а сам куст в мае высадить в сад).

Миниатюрные зональные пеларгонии 2-3 года можно не обрезать,нужно только своевременно прищипывать. Весной достаточно их пересадить в новую землю или заменить верхний слой земли и подкорректировать куст, если есть необходимость.

Карликовые и миниатюрные пеларгонии в марте.

Плющелистные пеларгонии весной, после осенней обрезки (август-сентябрь) при прохладном содержании, нуждаются в легкой корректировке, зацветают такие растения рано, обрезать значительно следует только в том случае, если у них зимой не было периода покоя и они очень сильно вытянулись, оставить нужно 3-4 междоузлия на ветках. Таким пеларгониям нужно время для восстановления и роста молодых побегов, красивый внешний вид они обретут, но зацветут позже. Каждые 3-4 года целесообразно обновить растение полностью, конечно есть сорта, которые с возрастом становятся только краше, например сорт Norrland.

Пеларгонии после обрезки разместить на подоконниках, где достаточно много солнечных лучей, которые будут стимулировать просыпание нижних почек, можно произвести опрыскивание почек раствором эпина или раствором «Плантафола» 30-10-10 раз в неделю 3 раза, либо другим препаратом подобного назначения, главное в это время чтобы пеларгониям хватало солнечного света, если его будет мало проснувшиеся почки или замрут в росте, или дадут слабые побеги. На слабых побегах не будет полноценного цветения: бутоны будут более мелкими, менее махровыми, и не раскроют всю возможную красоту сорта. Поэтому важно произвести обрезку своевременно, с учетом ваших условий содержания растений и погоды.

Весной практически все зональные пеларгонии я пересаживаю в свежую землю, для этого использую почвосмесь .

Грунт «Живая земля» 10л зеленый пакет

Мелкий керамзит 1л

торф Klasmann 2л

Перегной конский 0,5 -1 л

каждую весну уходит примерно 200 л свежего грунта на мои растения.

Пересадка стандартных сортов пеларгоний: вынимаю растение из горшка, удаляю верхний слой земли примерно на 2 см и нижний на 3-4 см вместе с пенопластом (кусочки пенопласта использую как дренажный слой), а так же все, что легко можно убрать с боковых частей земляного кома. Подрезаю часть старых корней проросших в дренажный слой. Горшок промываю от налета, который обычно бывает по верхнему краю горшка и сажу в этот же горшок или если нужно больший по размеру. Миниатюрные и карликовые сорта пеларгоний пересаживаю таким образом через год или ежегодно можно заменять 2 см верхнего слоя земли. Вместе с пересадкой произвожу обрезку или корректировку кустов пеларгоний.

Размер горшков (с учетом дренажа объем земли будет меньше, в больших горшках оставляю еще пару сантиметров для досыпки грунта летом):

Для миниатюрных и карликовых сортов, -0,5….1л (карликовые пеларгонии можно вырастить в довольно крупные кустики ,если объем горшка будет 1л и даже более, но не любой сорт, миниатюрные сорта имеют корневую систему не такую развитую, как стандартные или карликовые сорта для них горшок 1 л будет явно велик и не на пользу.)

Для стандартных сортов зональных пеларгоний, от 1 до 1,8л

Для рослых сортов пеларгоний от 1,5 до 2,5 л

Весенний уход: полив, подкормки.

На упаковке с удобрениями указано соотношение NPK.

N — азот, необходим для роста.

P- фосфор, важен для формирования корней.

К- калий, для цветения и устойчивости растений к болезням.

Азотные удобрения (с высокой долей N)способствуют развитию зелёной массы, они полезны первое время после обрезки, но в дальнейшем использовании при их избытке растения «уходят в ботву», набирают излишнюю листовую массу, и мало цветоносов (или не образуют их совсем). Через месяц после применения азотных удобрений ,когда кустики достаточно наросли, можно использовать удобрения для активного цветения, подойдут удобрения с низким содержание азота и более высоким содержанием фосфора и калия. Дозы удобрений согласно инструкции, но учтите, что карликовым и сортам мини требуется ½ от дозы для стандартных сортов пеларгоний, подкормки растворами удобрений нужно производить через несколько часов после полива на влажную почву теплым раствором удобрения.

Можно использовать универсальное удобрение пролонгированного действия, например «Кемира люкс для цветущих растений» NPK — азот 16, фосфор 20, калий 25. содержит железо, бор, медь, марганец, молибден, цинк. Если удобрение пролонгированного действия в гранулах, можно рекомендуемое количество удобрения весной смешать с почвой используемой для пересадки. Гранулы будут медленно выделять питательные вещества, их хватит пеларгониям до конца лета. Гранулированное удобрение я использовала для плющелистных сортов пеларгоний.

Органические удобрения хорошо использовать для контейнерных растений или растений высаженных в открытый грунт, весной я добавляю органику в почвосмесь для пересадки зональных сортов пеларгоний.

Условия содержания:

солнечное место — для активных процессов роста, развития куста и цветения.

перепады дневных и ночных температур– для роста крепких, сильных побегов, активного цветения.

более свободное размещение — Обрезанные пеларгонии на первое время можно поставить плотно на окне,но по мере роста новых побегов нужно и более свободное размещение . Растения чувствуют есть место для роста или нет.Желаете красивые пушистые кусты ,дайте пространство для роста , при слишком плотном размещении молодые побеги будут тянуться вверх или мешать друг другу .Лучше видеть красоту меньшего количества сортов на подоконнике,чем впихнуть в него все что вошло и получить заросли.

аккуратный полив — вода не должна попадать на срезы после обрезки. Пересаженные в свежую землю пеларгонии(таких примерно 90% от всех) только поливаю ,не подкармливаю 3-4 недели,те у кого поменяла только верхний слой земли поливаю и начинаю давать удобрение малыми дозами , постепенно увеличивая их , по мере роста новых побегов.

Читать еще:  Какие цветы растут в тени

Поливаю пеларгонии весной утром,летом- вечером,чтобы пеларгонии отдохнули после жаркого дня.

Периодически нужно поворачивать горшки с растениями для равномерного роста куста.

дополнение: Моя коллекция пеларгоний размещена и содержится в условиях частного дома: в зимнее время на подоконниках и стеллажах, а с весны до осени на застекленном балконе.

Всем приятных весенних работ и красивых пеларгоний!

Как пересадить герань с улицы домой осенью

Летом герань радует обильный цветением в саду. Пеларгония, или герань родом из Южной Америки. Цветок плохо переносит низкие температуры, поэтому на зиму его забирают в дом. Какие тонкости имеет пересадка герани осенью из сада расскажем в этой статье.

Пересадка пеларгонии должно осуществляться до того времени как столбик термометр опуститься ниже 10С. Для средней полосы России в конце августа — середине сентября. Перед пересадкой растение нужно подготовить. Срезают цветоножки и сухие листья. Для пересадки подходят молодые побеги, поэтому старую часть растения желательно убрать. Горшок выбирают такого размер, чтобы корневой системе было свободно, но не стоит использовать слишком большую емкость иначе цвести герани не станет.

Если вы планируете высаживать комнатную герань на улицу на теплый сезон, то вам необходимо знать, когда и как лучше пересаживать герань обратно из грунта в горшок.

Герань в саду

На свежем воздухе это нежное растение чувствует себя превосходно. Конечно, в первое время после пересадки в грунт она будет немного «болеть» – у нее могут пожелтеть и опасть некоторые листья. Но затем она акклиматизируется и порадует обильным цветением. Открытый воздух герань очень любит.

Кусты герани в открытом грунте очень хорошо разрастаются, что невозможно в горшках. Герань хорошо переносит любые температуры, но предпочитает не слишком жаркое лето и полутень. Садить герань лучше в таких местах, где нет застоя воды, иначе это может привести к развитию опасных заболеваний, например – «черной ножки».

На улице она может расти до наступления холодов. Пока температура не опустится до +2-5ºС, можете не беспокоиться о герани. Но затем ее нужно пересадить в горшки. Вы можете устроить ей зимнюю спячку, обрезав и поместив в прохладное помещение, либо просто поставить в дом. По возвращению в дом, герань снова сильно переболеет.

Вообще, герань плохо переносит пересадки, делать это нужно в крайних случаях – если мал горшок или вы хотите ее размножить. И на вопрос, можно ли пересаживать цветущую герань, ответ скорей отрицательный. Это может привести если не к полному прекращению цветения, то к его значительному снижению.

Как пересадить герань с улицы

Итак, узнаем, как правильно произвести пересадку герани обратно с улицы в горшок. Накануне нужно хорошо полить растения – можно даже с некоторым излишком. Затем аккуратно выкапываем куст вместе с комом земли и переваливаем его в горшок подходящего размера.

Если же куст разросся и не помещается в свой прежний горшок, можно взять от растения черенки и вырастить новое, молодое растение. Или разделить куст на несколько и рассадить их по нескольким горшкам.

Дальше герань вновь переходит в разряд комнатных растений. При переносе из открытого грунта в дом отмирание части листьев является вполне естественным и неизбежным явлением. Так происходит адаптация растения к новым условиям.

Подготовка почвы под пеларгонию

Почву под пеларгонию можно купить готовую или смешать перегной 2 ч., песок 1 ч. и торф 1 ч. Корневой система растения может заплесневеть, если взять тяжелую и лежалую землю. Любит растение питательную и рыхлую почву. После пересадки землю не трамбуют, раз в месяц верхний слой дополнительно рыхлят. Необходим герани высокий дерновый слой (минимум 2 см).

Прикормка пеларгонии после пересадки

Хорошо воспринимает растение подкормку минеральными составами. В конце зимы начинают подкармливать калийными и фосфорными составами. Азотные, напротив, сокращают. Это способствует обильному цветению весной. Подкормку осуществляют раз в месяц (зимой и осенью) и раз в неделю (с начала весны до конца лета). За две недели до пересадки в дом прикормку прекращают.

Освещение и температура

Зимовать герань должна при температуре 8–10°С, но хорошо переносит обычную комнатную. Не стоит ставить цветок на южные окна. Хотя растение любит свет, обеденное солнце недопустимо. Полумрак пагубно скажется на цветение. Весной герани можно перенести на лоджию до высадки в сад.

Влажность и полив

Герань влаголюбива. Обильный полив следует выполнять ежедневно. Вода для полива должна иметь комнатную температуру.

Влажность в помещение допускается не ниже 20%. В квартирах с центральной системой отопления листья обрабатывают из пульверизатора, раз в два дня.

Возможные ошибки

Пеларгония растение неприветливо, но если допускать ошибки при уходе, то заболеет и может погибнуть. Рассмотрим несколько самых распространенных ошибок:

  1. Перелив. Листья желает и спадают. Необходимо дать почве в горшке просохнуть, затем прорыхлить верхний слой.
  2. Температура слишком низкая. Края листьев краснею. Поставке цветок в более теплое помещение.
  3. Почва тяжелая. Лист желает и падает, корневой система начала гнить. Необходимо сменить грунт.
  4. Растение заражено микроорганизмами. На листьях появляюсь серые пятна, ствол сохнет. Необходимо работать фунгицидам, землю сменить или простерилизовать, пораженные листья убрать.

Пересадка герани осенью из сада в горшок процесс несложный. Главнее соблюдать точные правила рекомендации.

Как пересадить герань в другой горшок

Если вы уже пересаживали комнатную герань из одного горшка в другой, то пересадка её с улицы ничем не отличается от этой процедуры, которая проходит в несколько этапов:

  • подготавливаем для пересадки емкость, грунт и воду (она должна быть отстоянной и комнатной температуры);
  • емкость для одного кустика герани должна быть небольшая – это горшок высотой 10‒15 см с диаметром 15 см. Именно в небольших горшках отмечается наиболее интенсивное цветение растения;
  • грунт может быть приобретен в цветочном магазине – это земляная смесь для выращивания герани, или же приготовлен самостоятельно, состоящий из 8 частей дерновой земли, 2 частей перегноя и 1 части песка;
  • на дно горшка кладем дренаж, в качестве которого можно использовать дробленый кирпич, керамзит или речную гальку;
  • берем кустик герани, предварительно извлеченный из открытого грунта, или из другого горшка, и осматриваем корни – загнившие или пораженные вредителями отрезаем;
  • опускаем растение в горшок и насыпаем субстрат. Землю, окружающую корни, тщательно уплотняем, и засыпаем все пустоты между корнями и стенками горшка. Причем, земля для закладки в горшок должна быть предварительно увлажнена;
  • пересаженное растение поливаем и ставим на неделю в затемненное место;
  • по истечении семи дней помещаем цветок в хорошо освещенном месте, где он и должен находиться постоянно;
  • через 2 месяца после пересадки можно сделать подкормку растения.

Многие интересуются, как часто пересаживать герань? Обычно первую пересадку надо провести весной через 2 года после посадки молодого растения, а потом по мере необходимости, исходя из тех причин, о которых говорилось выше, но не чаще одного раза в год.

Цветущий дом

Март … солнышко уже по-весеннему пригревает, света и тепла становится больше. Энергия солнечных лучей дает пробуждение нашим пеларгониям,еще пара недель и они пойдут в активный рост.

Солнечных окон у меня восемь ,те пеларгонии что живут на них зиму где то в конце февраля в моих условиях начинаю обрезать ,готовить к новому сезону ,одни сорта обрезаю на пень ,другим провожу формирование куста и конечно всех пересаживаю .Я стараюсь это время не упустить и до 10-15 марта провести все работы.Если весна не спешит с приходом,то сроки сдвигаются,ведь весна весне рознь,один год рано и тепло и чувствуется вот она весна,а в другой год поздний на тепло.

До середины февраля у большей части моих пеларгонии период зимнего покоя, они размещены на светлых, довольно прохладных подоконниках, поэтому зимой только с некоторых экземпляров пеларгоний я беру черенки для укоренения. Зимние черенки хорошо укореняются и растут под лампами, больше может пострадать от черенкования маточное растение находящееся без досвечивания на подоконнике. Обрезка или черенкование в период покоя может ослабить растение и стимулировать зимний рост побегов, которые получаются слабенькими и вытянутыми, в итоге весной такие кусты очень сложно привести в порядок. Хорошо дают корешки черенки взятые с пеларгоний в конце февраля или в самом начале марта я называю их»голодные»черенки ,маточники отдыхали и не подкармливались,поэтому черенки укореняются без особых капризов.

Читать еще:  Цветущие цветы в горшках

За зиму пеларгонии теряют часть листьев, в каком количестве зависит от условий содержания и сорта. Стеллары( зависит от сорта), миниатюрные и карликовые сорта почти не страдают во внешнем виде (из-за медленного роста они практически не вытягиваются),активные в росте стандартные зональные пеларгонии из-за значительной потери листьев превращаются в оголенные долговязые кустики,красоты в этом конечно нет, но лучше их оставить в таком виде до весеннего формирования.Стандарты первые начинаю обрезать ,потом карликов,а мини позже всех . Весной после обрезки на ветках проснётся сразу несколько спящих почек, они быстро и равномерно пойдут в рост и у вас будет красивый, пушистый кустик пеларгонии. Сильные весенние побеги, значительно более крепкие, с короткими междоузлиями, через месяц – полтора заложат цветочные почки.

Обрезка весной индивидуальный процесс для любого сорта, нужно просмотреть каждое растение и определить, как лучше его сформировать.

Обрезаем весной:

Изогнутые, старые или сохнущие побеги.

Побеги в центре куста, если их слишком много.

Осенние черенки, выросшие к весне в одну ветку (в нижней части ствола у многих уже пошли в рост боковые побеги или проснулись почки на стволе) обрезаем, оставляя 3-4 точки роста.

Зональные пеларгонии с вызревшими стволами можно обрезать «под пень» оставить 3-4 междоузлия и срезать чистым лезвием (обработать спиртом), на оставленном стволе должно быть не меньше 2-4 спящих почек. Срезы растений не обрабатываю, оставляю над листовой почкой 1-1,5 см, обычно стебель подсыхает до верхней почки.

Такая кардинальная обрезка, как на фото ниже ,позволит омолодить зрелый куст пеларгонии, но цветения придется ждать почти до лета, иногда черенки с таких кустов после укоренения зацветают гораздо быстрее, чем обрезанный куст (можно оставить сильный черенок для дальнейшего формирования, а сам куст в мае высадить в сад).

Миниатюрные зональные пеларгонии 2-3 года можно не обрезать,нужно только своевременно прищипывать. Весной достаточно их пересадить в новую землю или заменить верхний слой земли и подкорректировать куст, если есть необходимость.

Карликовые и миниатюрные пеларгонии в марте.

Плющелистные пеларгонии весной, после осенней обрезки (август-сентябрь) при прохладном содержании, нуждаются в легкой корректировке, зацветают такие растения рано, обрезать значительно следует только в том случае, если у них зимой не было периода покоя и они очень сильно вытянулись, оставить нужно 3-4 междоузлия на ветках. Таким пеларгониям нужно время для восстановления и роста молодых побегов, красивый внешний вид они обретут, но зацветут позже. Каждые 3-4 года целесообразно обновить растение полностью, конечно есть сорта, которые с возрастом становятся только краше, например сорт Norrland.

Пеларгонии после обрезки разместить на подоконниках, где достаточно много солнечных лучей, которые будут стимулировать просыпание нижних почек, можно произвести опрыскивание почек раствором эпина или раствором «Плантафола» 30-10-10 раз в неделю 3 раза, либо другим препаратом подобного назначения, главное в это время чтобы пеларгониям хватало солнечного света, если его будет мало проснувшиеся почки или замрут в росте, или дадут слабые побеги. На слабых побегах не будет полноценного цветения: бутоны будут более мелкими, менее махровыми, и не раскроют всю возможную красоту сорта. Поэтому важно произвести обрезку своевременно, с учетом ваших условий содержания растений и погоды.

Весной практически все зональные пеларгонии я пересаживаю в свежую землю, для этого использую почвосмесь .

Грунт «Живая земля» 10л зеленый пакет

Мелкий керамзит 1л

торф Klasmann 2л

Перегной конский 0,5 -1 л

каждую весну уходит примерно 200 л свежего грунта на мои растения.

Пересадка стандартных сортов пеларгоний: вынимаю растение из горшка, удаляю верхний слой земли примерно на 2 см и нижний на 3-4 см вместе с пенопластом (кусочки пенопласта использую как дренажный слой), а так же все, что легко можно убрать с боковых частей земляного кома. Подрезаю часть старых корней проросших в дренажный слой. Горшок промываю от налета, который обычно бывает по верхнему краю горшка и сажу в этот же горшок или если нужно больший по размеру. Миниатюрные и карликовые сорта пеларгоний пересаживаю таким образом через год или ежегодно можно заменять 2 см верхнего слоя земли. Вместе с пересадкой произвожу обрезку или корректировку кустов пеларгоний.

Размер горшков (с учетом дренажа объем земли будет меньше, в больших горшках оставляю еще пару сантиметров для досыпки грунта летом):

Для миниатюрных и карликовых сортов, -0,5….1л (карликовые пеларгонии можно вырастить в довольно крупные кустики ,если объем горшка будет 1л и даже более, но не любой сорт, миниатюрные сорта имеют корневую систему не такую развитую, как стандартные или карликовые сорта для них горшок 1 л будет явно велик и не на пользу.)

Для стандартных сортов зональных пеларгоний, от 1 до 1,8л

Для рослых сортов пеларгоний от 1,5 до 2,5 л

Весенний уход: полив, подкормки.

На упаковке с удобрениями указано соотношение NPK.

N — азот, необходим для роста.

P- фосфор, важен для формирования корней.

К- калий, для цветения и устойчивости растений к болезням.

Азотные удобрения (с высокой долей N)способствуют развитию зелёной массы, они полезны первое время после обрезки, но в дальнейшем использовании при их избытке растения «уходят в ботву», набирают излишнюю листовую массу, и мало цветоносов (или не образуют их совсем). Через месяц после применения азотных удобрений ,когда кустики достаточно наросли, можно использовать удобрения для активного цветения, подойдут удобрения с низким содержание азота и более высоким содержанием фосфора и калия. Дозы удобрений согласно инструкции, но учтите, что карликовым и сортам мини требуется ½ от дозы для стандартных сортов пеларгоний, подкормки растворами удобрений нужно производить через несколько часов после полива на влажную почву теплым раствором удобрения.

Можно использовать универсальное удобрение пролонгированного действия, например «Кемира люкс для цветущих растений» NPK — азот 16, фосфор 20, калий 25. содержит железо, бор, медь, марганец, молибден, цинк. Если удобрение пролонгированного действия в гранулах, можно рекомендуемое количество удобрения весной смешать с почвой используемой для пересадки. Гранулы будут медленно выделять питательные вещества, их хватит пеларгониям до конца лета. Гранулированное удобрение я использовала для плющелистных сортов пеларгоний.

Органические удобрения хорошо использовать для контейнерных растений или растений высаженных в открытый грунт, весной я добавляю органику в почвосмесь для пересадки зональных сортов пеларгоний.

Условия содержания:

солнечное место — для активных процессов роста, развития куста и цветения.

перепады дневных и ночных температур– для роста крепких, сильных побегов, активного цветения.

более свободное размещение — Обрезанные пеларгонии на первое время можно поставить плотно на окне,но по мере роста новых побегов нужно и более свободное размещение . Растения чувствуют есть место для роста или нет.Желаете красивые пушистые кусты ,дайте пространство для роста , при слишком плотном размещении молодые побеги будут тянуться вверх или мешать друг другу .Лучше видеть красоту меньшего количества сортов на подоконнике,чем впихнуть в него все что вошло и получить заросли.

аккуратный полив — вода не должна попадать на срезы после обрезки. Пересаженные в свежую землю пеларгонии(таких примерно 90% от всех) только поливаю ,не подкармливаю 3-4 недели,те у кого поменяла только верхний слой земли поливаю и начинаю давать удобрение малыми дозами , постепенно увеличивая их , по мере роста новых побегов.

Поливаю пеларгонии весной утром,летом- вечером,чтобы пеларгонии отдохнули после жаркого дня.

Периодически нужно поворачивать горшки с растениями для равномерного роста куста.

дополнение: Моя коллекция пеларгоний размещена и содержится в условиях частного дома: в зимнее время на подоконниках и стеллажах, а с весны до осени на застекленном балконе.

Всем приятных весенних работ и красивых пеларгоний!

Обрезка и пересадка герани комнатной – мой опыт и рассуждения

Итак, как же ухаживать за домашней геранью?

Не знаю, как вы, а я герань (пеларгонию) очень люблю. Обожаю ее аромат, ее цветы, ее листики и ее неприхотливость и благодарность. У меня (точнее у моей мамы, так как я живу с родителями) много герани, но она запущенная (мама очень любит цветы, но не любит за ними ухаживать, поэтому с прошлой весны этим занимаюсь я). Начитавшись умной и не очень «литературы» на просторах рунета и пообщавшись с разными «знатоками» комнатных растений я поняла ещё прошлой весной, что момент пересадки и тотальной обрезки цветочков я пропустила, так как на пороге уже даже не март был, а весь май.

Читать еще:  Канцелярия цветок

Долго и упорно я обрезала у растений листочки, а не макушки, искренне не понимая, почему не разрастается красивая и пышная ботва у моих любимцев, почему нет боковых побегов, что вообще за дела? Спустя некоторое время, когда у меня полуголые длинные и страшные стволы с несколькими бутончиками стали расцветать, я узнала, что нужно было не листья резать, а МАКУШКИ СТВОЛА ИЛИ БОКОВЫХ ВЕТОЧЕК.

Что ж. На одно хватило моей головы точно, что бы они не зачахли, надо было раз в две недели поливать эпином и каждый полив (раз в три дня) поливать цирконом. Эпин и циркон — это биостимуляторы, а-ля гормоны растений, которые распадаются на солнечном свете. Циркон — корнеобразователь, эпин — антидепрессант для растючек. Первый хорош, когда нужно нарастить много зелени, потому что сначала растение пытается заполнить максимально пространство занимаемое им корнями, конечно, параллельно наращивает зелень, но когда корни заняли все, вся энергия идет в батву (закон природы для большинства растений)… НО! Нужно тоже понимать, если корни вываливаются, если там нет земли уже, то растение перестает расти и развиваться. Тогда есть два выхода: обрезка корней и пересадка — выбор за вами, я предпочтение в этом году хочу отдать обрезке, так как компактные цветочки и горшочки, с красивыми круглыми кронами мне нравятся больше, чем длинные и размашистые. Эпин же — хорош при пересадке растения и вообще любой манипуляции с растением, что бы оно не стрессовало и случайно у вас не «померло».

Приобрести эти два препарата можно в любом садовом, на рынке, Ашане, ОБИ, короче везде. Стоит 1мл вещества около 20р, но хватит на долго! Я пользуюсь инсулиновыми шприцами, они как раз на 1мл, и градация там на 40 капель, все как в аптеке и в инструкции. На одном прице пишу эпин, на другом циркон. Каждый раз набираю из ампулы по 2-3 деления (нужно в инструкции смотреть, уже забыла, зимой этим не занималась, растючки спали) и на лейку 1,5л отстоянной воды. В общем, в инструкции все есть, я высчитывала для своей лейки дозу и писала прям на ней маркером чего и как.

Это было отступление и просвещение для не просвященных. Перехожу к самой сути.

Обрезку надо делать в середине февраля, начале марта. Обрезаем всё, что не нравится, а именно, вытянувшиеся стволы и ветки! Не жалкие листочки, а именно ВЕТКИ И СТВОЛЫ! И! Имеем ввиду, что на том, что мы оставили, должно быть немножко листиков… хотя, листики попрут из почек и будут давать боковые веточки все то, под чем обрезали. То есть, через некоторое время после обрезки, вы заметите на своем голом стволе с одинокой парой листиков кучу мелких крошечных листиков, веточек и всякой такой ерунды. Вот именно после того, как вы все срезали, полейте под корень эпином. И поливайте раз в две недели. И раз в три дня цирконом. То есть каждый полив, кроме эпиновского (эпин в растении живет 2 недели как раз, а циркон день). Обрезки, если вам жалко или как я, боитесь потерять растение, вдруг что-то не то сделали, можно посадить в торфяные горшочки. Я просто втыкаю кусок веточки с несколькими листиками в землю и поливаю, как все цветы в доме (эпином/цирконом).

Есть такое понятие — обрезка «на пень». Вот если обычную обрезку (описанную выше) не критично проводить в любое время активности растения (март-август), то «на-пень» нужно проводить ТОЛЬКО в середине февраля-начале марта, когда только растение просыпается, иначе оно у вас к лету не приобретет вида растения. «На-пень» — это когда остается только пенёк от всего растения с несколькими точками роста (пенек высотой сантиметра 4-5 от земли). Это тотальное обновление растения. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше или не делать так, или запастись черенками (обрезками с листиками, которые сажают).

Я хочу такое сделать со своими герашками в этом году. Еще ниразу не делала, но год собирала информацию. Черенкование удалось, все прижилось, не жалко попробовать =)

Пересадку тоже проводят в середине февраля-начале марта. Пересадка бывает разная. Но начало у всех одинаковое. Аккуратно извлекаем растение из горшка. А вот дальше думаем, что делаем с растением: 1) обрезаем корни и обновляем грунт, сажаем в старый горшок; 2) не обрезаем корни, частично обновляем грунт и добавляем новый, что бы поместить в новый большой горшок и имеем в виду, что горшок должен быть в диаметре больше старого на 2-4см (в зависимости от растения). Концовка примерно у всех одинаковая. Через пару дней после пересадки поливаем. Чем? Правильно, эпином/цирконом.

УДОБРЕНИЯ НЕ ЛЬЕМ. Давайте разберемся, что такое удобрение (удо). Удобрение бывает двух видов — для листьев и для цветов. Так и пишут, универсальное для лиственных или цветочных растений. Разница в том, что в первом больше азота, во втором больше фосфора. Азот — за зелень, фосфор — за цветочки. Примечательно, что лучше брать универсальное азотистое или фосфорное, что бы не было три миллиона «одинаковых» баночек для розы, герани, фиалок. Конечно, если вы не садовод профессионал. Но тогда бы вы и не читали этот пост.

Удо не льем потому, что свежая земля (универсальная садовая — для огурцов и цветов) содержит уже все элементы. Напоминаю, что подтема у нас сейчас ПЕРЕСАДКА, и говорим о свежей, новой, из упаковки, земле. И еще не льем потому, что удом легко обжечь корни и убить растение.

Момент! Если вы не пересаживаете растение, или пересаживаете с малой частичной заменой земли, то все же удо нужно использовать, но я предпочитаю гранулы, которые вставляются в землю и меняются раз в сезон. Это компактнее и меньше волокиты. Нужно потому, что в старой земле запасов питательных элементов мало и если вы недостаточное количество земли поменяли, то растению не с чего будет цвести и наращивать красивую зелень.

Еще момент. Я все же вставляю немножко удобрений (в два раза меньше чем указано на упк с гранулами), на всякий случай, потому что переживаю, и вставляю летом, что бы на сезон (3мес), что бы растючка не обожглась. НО НЕ ПОКУПАЮ РАЗЛИВНЫЕ. Ими точно сожжете и убьете растение, если не правильно воспользуетесь! ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ!

Пересадка для растения — это стресс. Делать ее нужно только по мере реальной необходимости. Необходимости три: растению очень тесно (оно потеряло декоративный вид или переросло его) или меняем полностью грунт, если несколько лет не обновляли почву (запас питательных веществ совсем сошел на ноль, уже превратилась в глину и тд), и последний вариант — разбился горшок. Больше причин нет. Если вы в прошлом году пересаживали растение, то в этом не надо, просто добавьте в землю гранулы удо по инструкции. Пересадите тогда, когда почувствуете в этом реальную необходимость.

Ухаживать за геранью просто:

1. поливаем раз в три дня, что бы земля промокла, но не настолько, что бы осесть в поддоне, герань не любит влагу избыточную, ей по-кайфу чуть посуше. Посему и раз в три дня. Что бы земля просохнуть успела. Зимой поливаю без эпина/циркона в поддон, что бы не заработать заболевание «ЧЕРНАЯ НОЖКА» (ЧН), если примитивно объяснить, это когда сгнивает ножка в земле.

2. не опрыскиваем, от этого гниют листья и цветы

3. держим на солнышке (как и все цветущие растения), хотя у меня растет на всех окнах. Просто без света она не очень красивая.

Есть у герани заболевания. Я знаю только ЧН, но тут главное не залить герань, что несложно сделать, но как только у меня у растения нехороший листик (желтый, в больших пятнах и тд), я его срезаю. Вот и вся моя профилактика.

Вот и все… я написала обо всем, вроде, что знаю о цветочках, на примере любимицы герани. Что смогла найти на просторах интернета и узнать у бабушек, подружек. Эти принципы, в принципе, распространяются на все растения, плюс/минус частота полива. И естественно, работают для новичков, кто не понимает ничего, а очень хочется растючек дома.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector